davidef ha scritto:un produttore che a me piace sempre molto è Meo Camuzet, a priori, poi il già stracitato Chateau de La Tour sicuramente, di interessanti anche J.J. Confuron per quello che ho assaggiato, quello fatto da Denis Mortet prima della sua dipartita un paio di occasioni mi fece godere...però non è un vino light
stai facendo l'analisi di un cru al mese ?
paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:un produttore che a me piace sempre molto è Meo Camuzet, a priori, poi il già stracitato Chateau de La Tour sicuramente, di interessanti anche J.J. Confuron per quello che ho assaggiato, quello fatto da Denis Mortet prima della sua dipartita un paio di occasioni mi fece godere...però non è un vino light
stai facendo l'analisi di un cru al mese ?
Sì, è la mia politica dei piccoli passi, sono per non mettere troppa carne al fuoco....
Il Mèo me lo sono bevuto una volta con grande soddisfazione, la 2001.
davidef ha scritto:paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:un produttore che a me piace sempre molto è Meo Camuzet, a priori, poi il già stracitato Chateau de La Tour sicuramente, di interessanti anche J.J. Confuron per quello che ho assaggiato, quello fatto da Denis Mortet prima della sua dipartita un paio di occasioni mi fece godere...però non è un vino light
stai facendo l'analisi di un cru al mese ?
Sì, è la mia politica dei piccoli passi, sono per non mettere troppa carne al fuoco....
Il Mèo me lo sono bevuto una volta con grande soddisfazione, la 2001.
eppure Camuzet quà viene proprio badato poco...misteri...
paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:un produttore che a me piace sempre molto è Meo Camuzet, a priori, poi il già stracitato Chateau de La Tour sicuramente, di interessanti anche J.J. Confuron per quello che ho assaggiato, quello fatto da Denis Mortet prima della sua dipartita un paio di occasioni mi fece godere...però non è un vino light
stai facendo l'analisi di un cru al mese ?
Sì, è la mia politica dei piccoli passi, sono per non mettere troppa carne al fuoco....
Il Mèo me lo sono bevuto una volta con grande soddisfazione, la 2001.
eppure Camuzet quà viene proprio badato poco...misteri...
Secondo me, per quel poco che ho sentito, l'unico vero difetto del Mèo è il prezzo, ma i vini sono da buoni in su, anche sulle categorie più basse. Proprio a voler essere pignoli, come in realtà siamo, direi che a volte ho avuto la sensazione che la tecnica si faccia sentire un po' a scapito dell'emozionalità. Ma sono dettagli.
davidef ha scritto:paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:un produttore che a me piace sempre molto è Meo Camuzet, a priori, poi il già stracitato Chateau de La Tour sicuramente, di interessanti anche J.J. Confuron per quello che ho assaggiato, quello fatto da Denis Mortet prima della sua dipartita un paio di occasioni mi fece godere...però non è un vino light
stai facendo l'analisi di un cru al mese ?
Sì, è la mia politica dei piccoli passi, sono per non mettere troppa carne al fuoco....
Il Mèo me lo sono bevuto una volta con grande soddisfazione, la 2001.
eppure Camuzet quà viene proprio badato poco...misteri...
Secondo me, per quel poco che ho sentito, l'unico vero difetto del Mèo è il prezzo, ma i vini sono da buoni in su, anche sulle categorie più basse. Proprio a voler essere pignoli, come in realtà siamo, direi che a volte ho avuto la sensazione che la tecnica si faccia sentire un po' a scapito dell'emozionalità. Ma sono dettagli.
lanci un sasso e mi fai venire in mente qualche domanda maliziosa...
tecnica ed emozionalità...ma il vino è un prodotto dato dalla trasformazione dell'uva, cosa porta a far pensare (ad esempio sui vini di M.C. come già ho sentito dire) che la tecnica prevale ? forse una distorsione sensoriale rispetto alle aspettative ? ma questa difformità viene rilevata rispetto ad un canone ideale ? (ammesso non sia data da una differente porzione di vigna)
non stiamo parlando di un produttore che ci mette cabernet dentro al vino e nemmeno che usa il rotomaceratore, allora quale è il filo sottile della tecnica in più od in meno ?
quesito, la polvere pirica tanto amata da Kalos su Leflaive è tecnica ? è un aspetto veramente molto saliente dei vini di quel produttore e non è rilevabile così massicciamente sugli altri seppur fatti bene...come interpretiamo questo ?
se al D.R.C. ricorrono in qualche annata allo zuccheraggio è tecnica ?
per me, nel vino, prodotto ottenuto da trasformazione, la tecnica è la base...anche pigiare con i piedi e lasciare là sperando che Bacco provveda è tecnica, qualsiasi azione atta a trasformare l'uva è frutto di una scelta oculata e non spontanea (e si spera non casuale), quindi il vino senza tecnica o con poca tecnica non esiste, caso mai esistono vini ottenuti con diversi protocolli tecnici...qual'è quello giusto ?
sofismi scappati durante l'elaborazione di un preventivo ostico...
davidef ha scritto:lanci un sasso e mi fai venire in mente qualche domanda maliziosa...
tecnica ed emozionalità...ma il vino è un prodotto dato dalla trasformazione dell'uva, cosa porta a far pensare (ad esempio sui vini di M.C. come già ho sentito dire) che la tecnica prevale ? forse una distorsione sensoriale rispetto alle aspettative ? ma questa difformità viene rilevata rispetto ad un canone ideale ? (ammesso non sia data da una differente porzione di vigna)
non stiamo parlando di un produttore che ci mette cabernet dentro al vino e nemmeno che usa il rotomaceratore, allora quale è il filo sottile della tecnica in più od in meno ?
quesito, la polvere pirica tanto amata da Kalos su Leflaive è tecnica ? è un aspetto veramente molto saliente dei vini di quel produttore e non è rilevabile così massicciamente sugli altri seppur fatti bene...come interpretiamo questo ?
se al D.R.C. ricorrono in qualche annata allo zuccheraggio è tecnica ?
per me, nel vino, prodotto ottenuto da trasformazione, la tecnica è la base...anche pigiare con i piedi e lasciare là sperando che Bacco provveda è tecnica, qualsiasi azione atta a trasformare l'uva è frutto di una scelta oculata e non spontanea (e si spera non casuale), quindi il vino senza tecnica o con poca tecnica non esiste, caso mai esistono vini ottenuti con diversi protocolli tecnici...qual'è quello giusto ?
sofismi scappati durante l'elaborazione di un preventivo ostico...
davidef ha scritto:paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:un produttore che a me piace sempre molto è Meo Camuzet, a priori, poi il già stracitato Chateau de La Tour sicuramente, di interessanti anche J.J. Confuron per quello che ho assaggiato, quello fatto da Denis Mortet prima della sua dipartita un paio di occasioni mi fece godere...però non è un vino light
stai facendo l'analisi di un cru al mese ?
Sì, è la mia politica dei piccoli passi, sono per non mettere troppa carne al fuoco....
Il Mèo me lo sono bevuto una volta con grande soddisfazione, la 2001.
eppure Camuzet quà viene proprio badato poco...misteri...
Secondo me, per quel poco che ho sentito, l'unico vero difetto del Mèo è il prezzo, ma i vini sono da buoni in su, anche sulle categorie più basse. Proprio a voler essere pignoli, come in realtà siamo, direi che a volte ho avuto la sensazione che la tecnica si faccia sentire un po' a scapito dell'emozionalità. Ma sono dettagli.
lanci un sasso e mi fai venire in mente qualche domanda maliziosa...
tecnica ed emozionalità...ma il vino è un prodotto dato dalla trasformazione dell'uva, cosa porta a far pensare (ad esempio sui vini di M.C. come già ho sentito dire) che la tecnica prevale ? forse una distorsione sensoriale rispetto alle aspettative ? ma questa difformità viene rilevata rispetto ad un canone ideale ? (ammesso non sia data da una differente porzione di vigna)
non stiamo parlando di un produttore che ci mette cabernet dentro al vino e nemmeno che usa il rotomaceratore, allora quale è il filo sottile della tecnica in più od in meno ?
quesito, la polvere pirica tanto amata da Kalos su Leflaive è tecnica ? è un aspetto veramente molto saliente dei vini di quel produttore e non è rilevabile così massicciamente sugli altri seppur fatti bene...come interpretiamo questo ?
se al D.R.C. ricorrono in qualche annata allo zuccheraggio è tecnica ?
per me, nel vino, prodotto ottenuto da trasformazione, la tecnica è la base...anche pigiare con i piedi e lasciare là sperando che Bacco provveda è tecnica, qualsiasi azione atta a trasformare l'uva è frutto di una scelta oculata e non spontanea (e si spera non casuale), quindi il vino senza tecnica o con poca tecnica non esiste, caso mai esistono vini ottenuti con diversi protocolli tecnici...qual'è quello giusto ?
sofismi scappati durante l'elaborazione di un preventivo ostico...
) e un pezzo di pizza fredda di un losco fornaio .
paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:paperofranco ha scritto:davidef ha scritto:un produttore che a me piace sempre molto è Meo Camuzet, a priori, poi il già stracitato Chateau de La Tour sicuramente, di interessanti anche J.J. Confuron per quello che ho assaggiato, quello fatto da Denis Mortet prima della sua dipartita un paio di occasioni mi fece godere...però non è un vino light
stai facendo l'analisi di un cru al mese ?
Sì, è la mia politica dei piccoli passi, sono per non mettere troppa carne al fuoco....
Il Mèo me lo sono bevuto una volta con grande soddisfazione, la 2001.
eppure Camuzet quà viene proprio badato poco...misteri...
Secondo me, per quel poco che ho sentito, l'unico vero difetto del Mèo è il prezzo, ma i vini sono da buoni in su, anche sulle categorie più basse. Proprio a voler essere pignoli, come in realtà siamo, direi che a volte ho avuto la sensazione che la tecnica si faccia sentire un po' a scapito dell'emozionalità. Ma sono dettagli.
BorgognaMonAmour ha scritto:Bertagna, a differenza dell'oste, mi ha stupito in molte occasioni, sull'interpretazione del climat.
l'oste ha scritto:In genere mi piace cercare nei vini una lettura del territorio (e dell'annata) più che l'interpretazione caratterizzante del manico.
Vale per la Borgogna ma ovunque.
Il CV di Camuzet, sebbene sia un buon vino, a volte mi è sembrato un esercizio di stile ma credo sia un problema mio con questo produttore dato che quasi ho la sensazione che più o meno tutti i suoi vini siano dei promo, delle autoimitazioni -meno riuscite- del suo buonissimo Parantoux (bevuto anche da Marco salì sul podio battuto solo da vini delle tre letteronze e da uno di Madame).
Ho bevuto qualche Clos Vougeot di tutti i produttori citati e anche di Prieuré Roch, potente ed elegante ma carissimo, di Hudelot Noellat, buono e abbordabile economicamente solo un pelo magrino, di Pierre Ponnelle molto trascurabile, di Mortet che proprio non è il mio manico, di Bertagna non sono mai riuscito a berne uno equilibrato mentre con i fratelli e sorelle Gros è sempre un bel trip erotico ma un po' troppo hard core, manca l'ammore.
Penso che il V.V. di Chateau de La Tour sia il domaine che riesce a dare la migliore esaltazione del territorio/suolo/vigne vecchie, la migliore lettura dell'annata e dell'aspetto aromatico in una bocca di struttura seria e longeva.
Molto spesso invece alcuni Clos Vougeot di produttori citati all'uscita sono già troppo pronti anche al palato per essere dei grand cru.
Tra l'altro da quanto mi è stato raccontato, i terroir, i climat migliori del comune sono quelli a nord (dove c'è anche Chateau de La Tour), che confinano con Chambolle (il grand Maupertuis, Marei haut, Montiotte) o quelli ad ovest adiacenti al Grands Echezeaux e da questi oltre alla continuità di suolo portano in dote alcune caratteristiche qualitative.
C'era un altro domaine a Vougeot che mi piaceva anni fa, oggi credo sia cambiato o venduto, faceva vini tradizionali ma eleganti e un po' retro come atmosfera ma a volte la memoria mi si inceppa, forse colpa di tutti 'sti cognomi che si mischiano con i matrimoni.
Questa la mia esperienza personale, ci vorrebbe il magister per approfondire meglio.
Sospiro.
paperofranco ha scritto:l'oste ha scritto:In genere mi piace cercare nei vini una lettura del territorio (e dell'annata) più che l'interpretazione caratterizzante del manico.
Vale per la Borgogna ma ovunque.
Il CV di Camuzet, sebbene sia un buon vino, a volte mi è sembrato un esercizio di stile ma credo sia un problema mio con questo produttore dato che quasi ho la sensazione che più o meno tutti i suoi vini siano dei promo, delle autoimitazioni -meno riuscite- del suo buonissimo Parantoux (bevuto anche da Marco salì sul podio battuto solo da vini delle tre letteronze e da uno di Madame).
Ho bevuto qualche Clos Vougeot di tutti i produttori citati e anche di Prieuré Roch, potente ed elegante ma carissimo, di Hudelot Noellat, buono e abbordabile economicamente solo un pelo magrino, di Pierre Ponnelle molto trascurabile, di Mortet che proprio non è il mio manico, di Bertagna non sono mai riuscito a berne uno equilibrato mentre con i fratelli e sorelle Gros è sempre un bel trip erotico ma un po' troppo hard core, manca l'ammore.
Penso che il V.V. di Chateau de La Tour sia il domaine che riesce a dare la migliore esaltazione del territorio/suolo/vigne vecchie, la migliore lettura dell'annata e dell'aspetto aromatico in una bocca di struttura seria e longeva.
Molto spesso invece alcuni Clos Vougeot di produttori citati all'uscita sono già troppo pronti anche al palato per essere dei grand cru.
Tra l'altro da quanto mi è stato raccontato, i terroir, i climat migliori del comune sono quelli a nord (dove c'è anche Chateau de La Tour), che confinano con Chambolle (il grand Maupertuis, Marei haut, Montiotte) o quelli ad ovest adiacenti al Grands Echezeaux e da questi oltre alla continuità di suolo portano in dote alcune caratteristiche qualitative.
C'era un altro domaine a Vougeot che mi piaceva anni fa, oggi credo sia cambiato o venduto, faceva vini tradizionali ma eleganti e un po' retro come atmosfera ma a volte la memoria mi si inceppa, forse colpa di tutti 'sti cognomi che si mischiano con i matrimoni.
Questa la mia esperienza personale, ci vorrebbe il magister per approfondire meglio.
Sospiro.
Davvero non lo ricordi chi era quel vecchio produttore? Non sarà mica stato quello del mitico Clos Vougeot 1865(o giù di lì) mirabilmente abbinato alle "cailles en sarcophage" nel "Pranzo di Babette"?
l'oste ha scritto:paperofranco ha scritto:l'oste ha scritto:In genere mi piace cercare nei vini una lettura del territorio (e dell'annata) più che l'interpretazione caratterizzante del manico.
Vale per la Borgogna ma ovunque.
Il CV di Camuzet, sebbene sia un buon vino, a volte mi è sembrato un esercizio di stile ma credo sia un problema mio con questo produttore dato che quasi ho la sensazione che più o meno tutti i suoi vini siano dei promo, delle autoimitazioni -meno riuscite- del suo buonissimo Parantoux (bevuto anche da Marco salì sul podio battuto solo da vini delle tre letteronze e da uno di Madame).
Ho bevuto qualche Clos Vougeot di tutti i produttori citati e anche di Prieuré Roch, potente ed elegante ma carissimo, di Hudelot Noellat, buono e abbordabile economicamente solo un pelo magrino, di Pierre Ponnelle molto trascurabile, di Mortet che proprio non è il mio manico, di Bertagna non sono mai riuscito a berne uno equilibrato mentre con i fratelli e sorelle Gros è sempre un bel trip erotico ma un po' troppo hard core, manca l'ammore.
Penso che il V.V. di Chateau de La Tour sia il domaine che riesce a dare la migliore esaltazione del territorio/suolo/vigne vecchie, la migliore lettura dell'annata e dell'aspetto aromatico in una bocca di struttura seria e longeva.
Molto spesso invece alcuni Clos Vougeot di produttori citati all'uscita sono già troppo pronti anche al palato per essere dei grand cru.
Tra l'altro da quanto mi è stato raccontato, i terroir, i climat migliori del comune sono quelli a nord (dove c'è anche Chateau de La Tour), che confinano con Chambolle (il grand Maupertuis, Marei haut, Montiotte) o quelli ad ovest adiacenti al Grands Echezeaux e da questi oltre alla continuità di suolo portano in dote alcune caratteristiche qualitative.
C'era un altro domaine a Vougeot che mi piaceva anni fa, oggi credo sia cambiato o venduto, faceva vini tradizionali ma eleganti e un po' retro come atmosfera ma a volte la memoria mi si inceppa, forse colpa di tutti 'sti cognomi che si mischiano con i matrimoni.
Questa la mia esperienza personale, ci vorrebbe il magister per approfondire meglio.
Sospiro.
Davvero non lo ricordi chi era quel vecchio produttore? Non sarà mica stato quello del mitico Clos Vougeot 1865(o giù di lì) mirabilmente abbinato alle "cailles en sarcophage" nel "Pranzo di Babette"?
No davvero, mi ricordo che nel nome del domaine c'era qualcosa tipo Marie ma ho un buco nero...
A parte l'annata (1846?), quello del mitico film e del mitico abbinamento con le quaglie se non ricordo male era del Domaine de la Vougeraie.
de magistris ha scritto:a me sono spesso piaciuti i Clos Vougeot di Grivot, specie quelli degli anni '80 e '90.
paperofranco ha scritto:de magistris ha scritto:a me sono spesso piaciuti i Clos Vougeot di Grivot, specie quelli degli anni '80 e '90.
E pensare che la sua parcella sta proprio nella parte bassa, lungo la statale 74, stando a quel che si dice, la meno pregiata.
Io ho bevuto uno Chambolle Combe d'Orveaux del '90, fra l'altro village, ed era una vera chicca, mentre un 1er Beaux-Monts 2006 mi ha convinto il giusto, forse bevuto troppo presto. Ha cambiato stile nel corso degli anni?
