Breve ma intenso (9 produttori in 3 giorni) tour in Champagne e Borgogna:
partenza presto (molto presto…) con direzione Aube-Cote des Bar, volevamo toglierci lo sfizio di vedere anche questa zona e di visitare un paio di produttori. Fissare appuntamenti di domenica non è affatto facile, tanto più che diversi produttori non accettano visite nemmeno in settimana in questo periodo (sono tutti in vigna per i trattamenti)… Ovviamente la zona è molto diversa da quella più a nord, qui ci sono numerose vallette strette ma piuttosto dolci, è vitata prevalentemente la costa orientata a sud, ma anche le altre esposizioni sono sfruttate, i vigneti però non sembrano essere poi moltissimi.
Alle 11.30 siamo da Remy Massin, nel pomeriggio da Foissy-Joly:
nel complesso qui gli Champagne risultano molto floreali e fruttati, vinosi a tratti, sapidi, poco impegnativi in bocca, spesso un po’ corti soprattutto sui base. Miglior assaggio l’Integrale blanc de noirs extra brut di Massin, dritto e sapido, dal naso ampio, interessante ma impreciso la Cuvée Louis Aristide da metodo solera. Qui viene preferito il Pinot Noir, dal prossimo produttore lo Chardonnay, in molti stanno ripiantando Pinot Blanc (anche Massin).
Da Foissy-Joly si distingue invece il Prestige 2010, fine ed elegante, con buona lunghezza in bocca, e nota di merito per il miglior prezzo visto in Champagne su di un base…
Cena “defaticante” in birreria, dove comunque si è distinto un ottimo Rosè de Saignée di Paillette, fragrante e di bell’equilibrio:
Dopo gli “aperitivi” del giorno precedente il lunedì si fa sul serio:
Pierre Gimmonet
Produttore da 250.000 bottiglie l’anno, sede a Cuis e vigneti tutti nella cote de Blancs, già buono il base Cuis 1er Cru (base 2011 + vins de reserve di 4 annate), fresco ed espressivo al naso, bollicina bella cremosa, il rosè cambia solo colore, è praticamente un Blanc de Blancs nell’espressione.
Cuvée Gastronome 2009 cremoso, delicato e floreale, dai tratti gessosi, l’Oenophile 2008 è al contrario bello teso e deciso, quasi scontroso, con un naso un poco più maturo, nel complesso è quello che ho preferito. Fleuron 2006 è il più evoluto e speziato della gamma, meno elegante forse ma anche con più struttura.
Arrivano poi i due Special Club, buoni entrambi, più minerale e gessoso il Grands Terroir de Chardonnay 2009 (Cramant V.V.), più strutturato e speziato il Millesime de Collection 2008.
Ho capito poco l’Oger Grand Cru Brut, da vigne acquistate di recente.
Fallet-Prevostat
Qui la visita è un esperienza… unico contatto col mondo esterno è il telefono, ovviamente bisogna insistere più volte perché risponda qualcuno e parlare francese. L’indirizzo porta in una stradina del centro di Avize, portone anonimo e senza scritte, si entra in una casa che ha buone probabilità di aver visto la seconda guerra mondiale e pochi ritocchi nel corso del tempo
Ci accoglie la gentilissima Madame Fallet Prevostat, sostenuta da un bastone ma ancora abbastanza arzilla per ricevere ospiti.
(sala degustazione)
Qui solo una Cuvée prodotta, declinata in Brut, Extra Brut e Non Dosé, base 2006 e 2007, veniva prodotto anche un millesimato ma da qualche anno il marito non è più molto in forma e non la fa più. 40.000 bottiglie l’anno suddivise su tre etichette: Fallet-Prevostat, Fallet M. e Fallet Gourron (hanno già suddiviso le proprietà dei vigneti ai figli, per motivi fiscali escono con le tre etichette ma i vini sono gli stessi). In passato hanno fatto il degorgement a la volée per una cinquantina d’anni, hanno vigneti a Avize, Cramant e Oger.
I tre vini nonostante siano dosati tutti in modo piuttosto simile (anche il brut non è dosattisimo) risultano essere 3 vini differenti (forse anche perché stappati in 3 momenti diversi), tutti molto particolari e Champagne “anciene regime”, qualsiasi cosa voglia dire, floreali e cremosi, con molto carattere, ho preferito il pas dosé, più teso e salino. Il brut è meno spigoloso ma forse anche con meno carattere, l’extra brut è un ottima via di mezzo. Prezzi abbordabilissimi, sull’acquisto ci ha anche omaggiato di una bottiglia, mai successo in Champagne…
André Beaufort
Altra esperienza… sembra di andare in una fattoria più che da un produttore di vino, la “sala degustazioni” è priva di corrente e quindi frigo, ci farà assaggiare una ventina di bottiglie, non a temperatura ottimale e alcune stappate da molto tempo (e viene fatto notare orgogliosamente, effettivamente alcune bottiglie erano ancora in forma dopo diverso tempo).
(servizio accoglienza con oche, galline e quant'altro...)
(il frigo-cantina)
Ha 1,5 ettari a Ambonnay e 5,5 a Polisy, nella cote des Bar, questi ultimi seguiti dai figli. Tra qualche assaggio impreciso e qualche bottiglia stanca segnalo:
Brut reserve Polisy (base 2011) è molto vinoso ed espressivo, quasi sui frutti rossi al naso, a confronto il brut Reserve Ambonnay (2011) è più serio, sapido e strutturato. Millesimati:
Polisy 2005 comincia ad essere più maturo con un po’ di cere e propoli
Polisy 1998 è una grande bottiglia, ancora giovane e serio, sapido e fresco
Polisy 1996 di grande acidità e tensione
Ambonnay 2009 promette piuttosto bene
Ambonnay 2003 giustamente la maturità di frutto la fa da padrone, non è comunque né pesante né stanco
Ambonnay 1989 demì-sec dal profilo olfattivo particolare, è da provare,ancora molto buono…
Rosé:
Ambonnay Brut dal bel colore intenso (è comunque da assemblage),grande ritorno di frutti rossi in bocca, è uno dei migliori rosati di Champagne da me assaggiati.
Ambonnay Doux (cuvée di annate dal 92 al 98) è un vino incredibile, già dal colore, con un naso speziatissimo, dai tratti quasi aromatici, bella struttura ed equilibrio tra dolcezza e freschezza.
(il Clos D’Ambonnay)
Pierre Moncuit
Deciso cambio di stile dopo Beaufort, qui torniamo a vini precisi, perfettivi e pettinati, a tratti anche fin troppo… Ho preferito il base Huges de Coulmet, da vigne nella Cote de Sezanne, fresco e facile, ma con un bel floreale, ed il millesimato 2005, che svetta decisamente rispetto al 2004, soprattutto per l’eleganza in bocca.
Eric Isselée
Produttore di Cramant, alloggiavamo da lui (ha qualche camera, mi sento di consigliarlo a chi va in zona), Champagne semplici e freschi, ma sicuramente non trascurabili e dagli ottimi prezzi. Della gamma ho preferito il Cuvée Tradition 2009.
(terreno gessoso a Cramant)
(vigneti che da Cramant arrivano ad Avize)
Cena da Jacques Selosse, a Les Avises, preceduto dal non simpatico teatrino per riuscire ad acquistare addirittura 1 bottiglia (ed eravamo in 4…), ma si sapeva già sarebbe andata a finire così.
Il ristorante è molto bello, si è cenato bene, anche se visto il prezzo (60€ il menù serale) ci si poteva aspettare qual cosina in più, e bevuto una gran bottiglia: Ulysse Collin Les pierrieres, praticamente un Meursault con le bolle, di grande espressività. Comunque notevole il “riso venere, gambero e spuma di curry e limone” o qualcosa del genere.
Per la cronaca i Lieux dits escono da casa Selosse a 95€, la cassa completa di 6 a 700€…
Il giorno seguente abbiamo fatto una puntatina in Borgogna visto che era di strada… visite abbastanza veloci.
Mongeard-Mugneret
Pochi assaggi, molto buono già il Vosne-Romanée village 2012, tutto sul frutto al momento, con una bella bocca avvolgente ed equilibrata. Piacevole il Savigny Le Beaune 1er cru Narbantons 2012, molto espressivo al naso, più leggero in bocca, con tannino ancora da assestarsi.
Difficile non tracannare il Clos de Vougeot 2011, complesso, su radici e incenso, un leggero tostato ancora da riassorbire. Non sono espertissimo ma l’annata più debole comunque un po’ si sente.
Ottimi i prezzi dei vini base, nessun grand cru 2012 disponibile…
Michelot
Bourgogne blanc 2013 fresco, beverino e sapido, decisamente non male il Meursault Grand Charrons 2013, nitido minerale e nocciola verde, M. Narvaux ’13 è invece più sul frutto e con maggior grassezza in bocca. Buono anche il M. Genevrieres ’12 dal fruttato fresco e di maggior struttura, ottimo invece il Perrieres ’09, il più fine e teso della batteria. Interessante il Santenay 1er cru La Comme ’13, dai bei fruttini, èun bianco travestito da rosso invece in bocca.
Nella mia scarsa conoscenza della borgogna ho scelto un produttore di Meursault in quanto generalmente preferisco la maggior verticalità che si trova qui rispetto alle grassezze e burrosità di Puligny e Chassagne, in questo caso però i vini mi sono parsi fin troppo rigidi/algidi. Spero che un po’ di cantina li faccia maturare…
PS: piccola nota sulla valutazione delle annate, ho provato da diversi produttori a farmi dire quali sono le annate migliori, beh, in Francia non esistono annate pessime, mediocri,sufficienti, e neanche migliori una rispetto all’altra… Solo “buone annate” o “annate classiche”
impressioni 
No perché se è così parto domani 
