miccel ha scritto:Domaine Macle – Cotes du Jura 2009
13,5 gradi. Chardonnay con saldo di savagnin (15, 20, 30 o 33 per cento secondo diverse fonti). Se ho capito bene passa 3 anni “sotto il velo”. Quindi una specie di via di mezzo fra un vin jaune e uno normale.
La prima impressione ossidativa è subito seguita da sensazioni di grande intensità e ampiezza che provo a descrivere: albicocca, albicocca secca, frutta secca a guscio, tante spezie dolci, in un contesto in cui a naso dolce corrisponde bocca secca; verso il finale prende il sopravvento una nota di noce che riscalda molto il palato, ma ancora il vino ne esce fuori con rimandi a limone, arancia, canditi, sale, e poi di nuovo il resto. Grassezza, acidità e salinità stanno insieme fuse in maniera perfetta e piacevole, tanto che viene da prenderne un secondo bicchiere, cosa non scontata, dato il tipo.
Un vino che personalemente penso di poter utilizzare solo come aperitivo, ma veramente veramente buono e con un prezzo abbordabile.
landmax ha scritto:Ho organizzato uno svuota cantina (la mia) e devo dire che ci siamo divertiti un bel pò. Serata relax, per cui niente note approfondite, solo qualche breve impressione:
Brut Tradition Egly Ouriet (sboccatura nov. 2015): sempre valido, ma meno verticale ed equilibrato di un paio di bottiglie bevute in precedenza (non distanti nel tempo ed una proveniente dallo stesso lotto). Bocca alla Egly, bella piena, bollicina sempre perfetta, ma frutto appena dolce, sembra quasi troppo dosato (un filo, eh). 89/100
Silex 2007 Didier Dageneau: la delusione della serata. Ultima annata prodotta dal maestro (prematuramente scomparso nel 2008) ed annata considerata importante in zona. Vino sussurrato
al naso, dapprima idrocarburico e leggermente zolfato, poi si pulisce ed emergono note di salvia, foglia di pomodoro ed un evidente scia minerale, il tutto però in un quadro abbastanza compresso. Bocca di attacco vellutato, sul frutto maturo (cedro), prosegue fresco e minerale e anche lungo, ma senza quell'ampiezza retroalfattiva che ti aspetteresti da un vino di questa caratura (e prezzo). 89/100
Malvasia 2007 Damjan Podversic: lento a concedersi, mano a mano che si scalda sfodera le virtù più nobili dei grandi vini friulani: complessità, sapore, intensità e persistenza e una grande gastronomicità. Unico difetto: a distanza di anni ha perso quella riconoscibilità varietale che me lo rendeva magico. Riassaggiato questa sera, a due giorni di distanza, è ulteriormente migliorato in bocca, ancora più coeso e armonico. 91/100
Ronco dei Roseti 1988 Abbazia di Rosazzo: ovvero... di quanto fossero grandi i vini di una volta. Primo rosso friulano premiato con i 3 bicchieri dalla guida Gambero Rosso - Slow Food... e anche questo dovrebbe far riflettere: perchè la critica enologica, allora capace di premiare vini davvero meritevoli, ha virato così rapidamente, nell'arco di appena un decennio, su vini "mangia e bevi", marmellatosi, imbevibili e, ciò che è più grave, rivelatisi incapaci di durare nel
tempo? Per fortuna si sta tornando indietro, ma nel frattempo si è persa una scuola... a cosa
alludo? Questo vino non ha svolto la malolattica: lo si sente dalla freschezza vibrante del frutto, dall'assoluta vivacità del vino. Molto complesso e mobile al naso, in cui il taglio bordolese (con piccole aggiunte di pignolo) non vira sulla
classiche note piraziniche o marmellatose, bensì sul balsamico (nettissimo), sulla visciola, la
prugna essiccata e un accennato goudron. Bocca di impressionante vitalità e forza motrice, al contempo leggiadra e profonda, di un'eleganza che definirei solare. Veramente un vino di fronte al quale levarsi il cappello. Un grazie immenso a Steve Zaccherini per avermelo venduto (ad un prezzo assolutamente contenuto, tra l'altro) 95/100
Gattinara Osso San Grato 2001 Antoniolo: un altro grandissimo vino. Storicamente il Gattinara godeva della stessa fama del Barolo e bevendo bottiglie come queste comprendi il perché. Rigoroso e sfaccettato al naso, di grande nobiltà nebbiolesca. Bocca straordinaria per eleganza, il centro bocca gioca quasi a nascondersi, ma il finale è lunghissimo e
letteralmente irradiante. 94/100
Barolo Mondoca di Bussia Soprana 2001 Oddero: un altro grandissimo vino (aridaje). Profumi quasi borgognoni (mi ricorda un pò un Clos de Tart bevuto da Marco qualche tempo fa), che vanno dalla caramella al rabarbaro alla fragolina di bosco, dalla pera e l'oliva in salamoia
a una delicata affumicatura. Bocca sottile, dai tannini presenti ma molto soffici, aggraziata e dolce. Gli manca forse un pò di allungo, ma siamo veramente ai dettagli. 94/100
Chianti Classico Ris. Il Poggio 2001 Monsanto: un altro grande vino (repetita iuvant). Il profilo olfattivo non mi convince del tutto, le note di legno tostato, grafite e quasi polvere da sparo tendono a sovrastare, ma probabilmente è soltanto un problema di gioventù. Sì, perchè in bocca il vino rileva una materia straordinaria, di eleganza sopraffina ma al contempo di incontenibile energia. Il finale è semplicemente interminabile. Da bere tra non meno di 10 anni. 93+/100
Hermitage 2001 Bernard Faurie: confermo il mio apprezzamento per questo produttore, rigoroso nell'interpretazione del territorio. Al naso domina la componente affumicata e foxy, poi lentamente vira sulle spezie, il frutto maturo e il patè d'oliva. La bocca è poderosa, dall'architettura
tannica ancora in divenire, ma molto dinamica e profonda. 92/100
Vino Santo 2001 Francesco Poli sempre un ottimo vino dolce, ma lo ricordavo meglio. Qui manca forse un pò di freschezza a contrastare una dolcezza comunque armonica e misurata.
90/100
Stefano-zaccarini ha scritto:Giuro che se mi chiami ancora Zaccherini la prossima volta ti do solo bottiglie affette da tca
...ormai la frittata è fatta: ti sei giocato forniture importanti e assicurato qualità discutibili ...landmax ha scritto:Stefano-zaccarini ha scritto:Giuro che se mi chiami ancora Zaccherini la prossima volta ti do solo bottiglie affette da tca
Scusa Steve! Cavolo, al tavolo era presente un tuo quasi omonimo (Flavio, di Lugo) e ho fatto confusione!! Provvedo subito a correggere...
landmax ha scritto:Hermitage 2001 Bernard Faurie: confermo il mio apprezzamento per questo produttore, rigoroso nell'interpretazione del territorio. Al naso domina la componente affumicata e foxy, poi lentamente vira sulle spezie, il frutto maturo e il patè d'oliva. La bocca è poderosa, dall'architettura tannica ancora in divenire, ma molto dinamica e profonda. 92/100
zampaflex ha scritto:landmax ha scritto:Hermitage 2001 Bernard Faurie: confermo il mio apprezzamento per questo produttore, rigoroso nell'interpretazione del territorio. Al naso domina la componente affumicata e foxy, poi lentamente vira sulle spezie, il frutto maturo e il patè d'oliva. La bocca è poderosa, dall'architettura tannica ancora in divenire, ma molto dinamica e profonda. 92/100
Ciao massimo, quale versione? Quella con o senza Méal?
landmax ha scritto:miccel ha scritto:Domaine Macle – Cotes du Jura 2009
...
Bellissima descrizione, miccel, sembra quasi di averlo bevuto con te.
miccel ha scritto:landmax ha scritto:miccel ha scritto:Domaine Macle – Cotes du Jura 2009
...
Bellissima descrizione, miccel, sembra quasi di averlo bevuto con te.
Beh, grazie. Diciamo che con quelle che hai postato subito dopo tu mi ci sono quasi ubriacato...
Fra l'altro non sapevo che all'Abbazia di Rosazzo si producesse un così grande vino. D'altronde io sono approdato al vino quando già da un po' si era passati dai vini-miti ai vini meaty, e sono venuto su con una certa diffidenza per i tagli bordolesi italiani (e superqualcosa vari). Credo che qui siamo in tanti a ignorare del tutto come fossero i grandi vini italiani prima della svolta "muscolare", perché anche adesso che c'è stato il riflusso non penso proprio che siano paragonabili a quelli di 30-40 anni fa.
zampaflex ha scritto:miccel ha scritto:landmax ha scritto:miccel ha scritto:Domaine Macle – Cotes du Jura 2009
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Bellissima descrizione, miccel, sembra quasi di averlo bevuto con te.
Beh, grazie. Diciamo che con quelle che hai postato subito dopo tu mi ci sono quasi ubriacato...
Fra l'altro non sapevo che all'Abbazia di Rosazzo si producesse un così grande vino. D'altronde io sono approdato al vino quando già da un po' si era passati dai vini-miti ai vini meaty, e sono venuto su con una certa diffidenza per i tagli bordolesi italiani (e superqualcosa vari). Credo che qui siamo in tanti a ignorare del tutto come fossero i grandi vini italiani prima della svolta "muscolare", perché anche adesso che c'è stato il riflusso non penso proprio che siano paragonabili a quelli di 30-40 anni fa.
Se è per questo, neanche a Bordeaux.
landmax ha scritto:Ho organizzato uno svuota cantina
Vinos ha scritto:".Astenersi enogay
videodrome ha scritto:sottolineerei cmq anche che alcuni di quei mitici produttori degli anni '80 si sono perduti / involuti, quali Gravner, Tenuta di fiorano, Bertelli, Castello di Ama...e chissà quanti altri che ora non mi sovvengono
miccel ha scritto:landmax ha scritto:miccel ha scritto:Domaine Macle – Cotes du Jura 2009
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Bellissima descrizione, miccel, sembra quasi di averlo bevuto con te.
Beh, grazie. Diciamo che con quelle che hai postato subito dopo tu mi ci sono quasi ubriacato...
Fra l'altro non sapevo che all'Abbazia di Rosazzo si producesse un così grande vino. D'altronde io sono approdato al vino quando già da un po' si era passati dai vini-miti ai vini meaty, e sono venuto su con una certa diffidenza per i tagli bordolesi italiani (e superqualcosa vari). Credo che qui siamo in tanti a ignorare del tutto come fossero i grandi vini italiani prima della svolta "muscolare", perché anche adesso che c'è stato il riflusso non penso proprio che siano paragonabili a quelli di 30-40 anni fa.
Alberto ha scritto:... darei anche alle produzioni rossistiche attuali dei Colli Orientali, in particolar modo ai bordolesi (come detto lì è soprattutto merlot), il credito che (credo) meritino in prospettiva fra 15-20 anni, non è detto che non ritroveremo gran bei vini.
Alberto ha scritto:miccel ha scritto:landmax ha scritto:miccel ha scritto:Domaine Macle – Cotes du Jura 2009
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Bellissima descrizione, miccel, sembra quasi di averlo bevuto con te.
Beh, grazie. Diciamo che con quelle che hai postato subito dopo tu mi ci sono quasi ubriacato...
Fra l'altro non sapevo che all'Abbazia di Rosazzo si producesse un così grande vino. D'altronde io sono approdato al vino quando già da un po' si era passati dai vini-miti ai vini meaty, e sono venuto su con una certa diffidenza per i tagli bordolesi italiani (e superqualcosa vari). Credo che qui siamo in tanti a ignorare del tutto come fossero i grandi vini italiani prima della svolta "muscolare", perché anche adesso che c'è stato il riflusso non penso proprio che siano paragonabili a quelli di 30-40 anni fa.
Terroir, genius loci (l'Abbazia è un luogo direi "magico") ma direi anche manico, quello del fu Tullio Zamò.
Sicuramente poi anche una raccolta delle uve leggermente anticipata rispetto al periodo attuale, con vini più magri, scontrosi da giovani ma, alla prova provata, in grado di durare negli anni.
Da ultimo, vini come l'Abbazia del periodo Zamò ed il suo "alter ego" che è stato grande già negli anni '80, il Rosso del Gnemiz, avevano una composizione ed un taglio più orientato a dare spazio due cabernet (con tutti i limiti di maturazione e di vegetalità nelle annate poco propizie, ovviamente...si sa che da metà Settembre in poi lì comincia a piovere) rispetto al più immediato merlot, il quale poi dagli anni '90 ad oggi ha invece preso sempre più spazio.
Detto questo, darei anche alle produzioni rossistiche attuali dei Colli Orientali, in particolar modo ai bordolesi (come detto lì è soprattutto merlot), il credito che (credo) meritino in prospettiva fra 15-20 anni, non è detto che non ritroveremo gran bei vini.
gianni femminella ha scritto:Mi 2014 - Lepa Vida - ( Malvasia e Sauvignon Blanc ) 12,5 gradi
Non è il vino delle grandi occasioni, ma dopo una giornata difficile, come ho avuto oggi e ieri, e domani pure... lasciamo perdere; è piacevole mettere sulla tavola un vino sbarazzino come questo, che punta molto sul fruttato ( dagli agrumi alla fragola, ebbene sì, fragola ) più peperone e mentuccia, ma che non omette una mineralità moderata e una scia di lieve dolcezza sul finale. Non c'è molto altro da dire, se non che è ben fatto, un piccolo esempio di correttezza e sincerità.
