Messaggioda Francvino » 05 dic 2014 00:48
Una serata per festeggiare il ritorno di un amico prezioso. Noi lo chiamiamo Pico ma all'anagrafe è conosciuto come Tuber Magnatum.
Champagne L'Amateur, D.Léclapart
Chardonnay in purezza, ha note ossidative evidenti che sovrastano gli accenti "pannosi" di tipicizzati blanc de blancs. Bocca saporita, non vivacissima, più larga che profonda. Non amo particolarmente la vena ossidativa nello Champagne in genere e questo vino non mi fa cambiare idea. Altri lo hanno fatto, esempio RD 1996. Ok, ok, esempio del cavolo, ne convengo.
Wachenheimer Altenburg 2012 Dr. Bürklin Wolf
Sarò sfortunato io con questa cantina biodinamica della Pfalz ma non ho mai trovato qualcosa che mi abbia lasciato soddisfatto. Naso un po' avanti, spento nell'agrumato e debole sull'idrocarburo, bocca liscia e monotona.
Trebbiano d'Abruzzo 2002 Valentini
Ecco, qui ci siamo. Bianco su bianco e bianco: monocromo di albume, tartufo e vino. I colori caldi del tuorlo s'avviluppano alla prima snasata dove dominano i profumi bruniti dell'orzo e del caffè mentre un'idea di carbonica solletica la lingua. Il messaggio è chiaro: va atteso. Lo lasciamo aprire, del resto è lui che ce lo chiede. Ringiovanisce: agrumi, camomilla, erbe di campo. Palato solido, risolto e rassicurante. Articolazione e stile. Vino emozionale d'eccezionale tempra. Continuerà a cambiare. Terminerà troppo in fretta.
Prulke 2008 Zidarich
Non esulto mai quando arriva un bianco macerato in tavola. Li trovo difficili da abbinare, talvolta banali, qualcuno apertamente mal riuscito. Ci devo metter prima naso e palato: saranno loro a decidere. Fosse stato per me avrei scelto Les Monts Damnes di Pascal Cotat, un vino che berrei anche sulla Fiorentina. Ma avevo giocato il mio bonus sul Valentini precedente. Toccava ad altri. È andata comunque bene: mandarino, accenni di albicocca in confettura, piccole quote di foglie di te e terra umida. Bocca espansiva, sapida e appagante ma d'insospettabile levità. Bravo Beniamino.
Cabernet Sauvignon 1987 Milestii Mici
Moldavia, il frutteto delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Quest'enorme cantina, dotata d'un reticolo sconfinato di volte sotterranee fatto per stoccare vino e probabilmente per difendere le bevute dell'intellighenzia dall'attacco atomico dei cattivoni americani, conserva tutta la memoria enologica della regione. Il Cabernet Savignon nella bottiglia è stato prodotto due anni prima della caduta del Muro di Berlino e imbottigliato nel 2001: naso ben dettagliato tra ricordi di peperone verde e più seducenti essenze speziate e legni aromatici; in bocca mostra qualche limite. Non d'età. Semmai di struttura, svelando un fisico gracilino. Ha una beva non intralciata pur invecchiando velocemente nel bicchiere.
Una buona esperienza che porta ad espandere il mappamondo delle bevute.
Cornas 2006 Clape
Qui c'è poco da attendere. Grattato il lieve velo vegetale delle note di testa si sparge un profumo di pepe nero inebriante. L'acidità ravviva al palato e fa sentire la sua scudisciata, specie se relativizzata ai maturi equilibri dei due vini precedenti. Il tannino morde, non gioca di dettagli e finezze ma svolge bene il suo ruolo a tavola. L'ossigeno ne svela il lato più minerale, legato probabilmente al granito dei suoli in cui poggiano le vigne di syrah.
Difficile trovare qualcosa di simile in Italia anche se quel Lagrein cresciuto sul porfido di Terlano....
Barbaresco Rabajà 2010 Cortese
Il profumo emanato dal sughero appena separato dalla bottiglia dava già l'idea del Mortirolo: tappone alpino. Versato nel bicchiere appare un ologramma del Comandante Picard che prima scuote la testa poi ci dice: "tanto sarebbe stato crudo e acido". Non ci conforta e mi pare di udire qualcuno che sottovoce si lamenta con l'Altissimo. O almeno con qualcuno dei suoi familiari.
Brunello di Montalcino 2004 Biondi Santi
S'è dovuto giocar d'astuzia. Immaginando la fase riduttiva s'è provveduto con buon anticipo a versare la bottiglia nei panciuti bicchieri d'ognuno. Bicchieri da Borgogna, o da Barolo. Ma si sapeva che non si bussa da Biondi Santi per cercare la golosità degli accenti fruttati del sangiovese. E infatti: il bicchiere immacolato, cristallino nella foggia e nei profumi, di colpo prende le fattezze del comò della nonna. Come in un paziente remuage, ci si torna su periodicamente: roteata di bicchiere e lo si lascia lì. Toccherà aspettare un'oretta abbondante per stanarne l'anima terrosa e inquieta del sangiovese altero, il bouquet di fiori appassiti, le foglie secche, note di sottobosco. Un olfatto decisamente autunnale, quasi struggente. Tutto sfumature e bisbigli. A riportarci sulla terra è l'assaggio e la conseguente, terrificante mazzata dell'acidità: freddissima, chirurgica, implacabile. Il tannino è quasi in disparte. "Fai tu" sembra dire al tartarico. E lui mena di brutto. Ma noi non gliela diamo vinta, non ci tiriamo indietro, porgiamo il petto al lattico, al citrico, al succinico: ce lo scoliamo sino all'ultima goccia.
Ti sia lieve la terra, dottor Franco. E grazie.
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Francvino il 05 dic 2014 23:43, modificato 2 volte in totale.
La tradizione è la custodia del fuoco, non l'adorazione della cenere. [Gustav Mahler]
, macchiando le etichetta di un centinaio di bottiglie (ovviamente, pure questa è macchiata) e costringendomi ad un lungo e paziente lavoro di ripulitura, asciugatura e sostituzione pellicole trasparenti protettive. 
).
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